Самый дешевый и несложный вариант — забор из сетки-рабицы на металлических столбах: он обходится заметно дешевле кирпича, профнастила и сплошной деревянной ограды. Если нужна большая приватность, делайте бюджетный деревянный забор из штакетника или необрезной доски, но сразу закладывайте в смету краску и защиту от влаги.

Для участка длиной 20 м реально уложиться в минимальный бюджет, если выбрать сетку высотой 1,5 м, поставить столбы через 2,5 м и не делать сплошной ленточный фундамент. Ниже — рабочая схема, которая поможет собрать ограждение с первого раза без лишних расходов.

Что понадобится

  • Сетка-рабица — 20 м длиной и 1,5 м высотой для ограждения по периметру 20 м; с запасом берите 22 м.
  • Металлические столбы — 9 шт. трубы 60 × 60 мм или 60 × 40 мм, длина каждой 2,4 м.
  • Поперечные лаги — 2 ряда трубы 40 × 20 мм по 20 м каждый, всего 40 м.
  • Бетон — 9 лунок по 0,03–0,04 м³, всего 0,3–0,35 м³ смеси; это примерно 8–9 мешков сухой смеси по 25 кг или 6 мешков по 40 кг.
  • Щебень — 6–8 ведер по 10 л для дренажной подушки в лунки.
  • Песок — 8–10 ведер по 10 л для бетонной смеси или засыпки.
  • Цемент — 75–100 кг, если замешиваете бетон сами в пропорции 1:3:4.
  • Проволока или хомуты — 30–40 шт. для крепления сетки к столбам.
  • Антикоррозийная грунтовка — 1 банка 0,75–1 л для металлических элементов.
  • Краска по металлу — 1–2 л, если хотите защитить столбы от ржавчины.
  • Рулетка — 1 шт. не меньше 5 м.
  • Уровень — 1 шт. 60–120 см.
  • Лопата — 1–2 шт., лучше штыковая.
  • Ручной бур — 1 шт. диаметром 150–200 мм, чтобы быстрее копать лунки.
  • Шнур и колышки — 4 колышка и 25 м шнура для разметки.
  • Болгарка или ножовка по металлу — 1 шт. для подрезки труб и сетки.

Как сделать недорогой забор: пошагово

  1. Рассчитайте длину и количество опор. Измерьте периметр участка рулеткой. Если сторона забора 20 м, ставьте столбы с шагом 2,5 м: получится 9 опор вместе с угловыми. Признак верного расчета — расстояние между соседними столбами везде одинаковое, а последний пролет не «съедает» больше 20–30 см.
  2. Сделайте разметку. Натяните шнур между колышками по линии будущего забора. Проверьте диагонали: разница между ними не должна превышать 2–3 см на отрезке 10 м. Если разница больше, ограждение пойдет «змейкой».
  3. Подготовьте лунки. Копайте ямы глубиной 70–90 см и диаметром 20–25 см. На песчаном грунте делайте глубину ближе к 90 см, на плотном суглинке достаточно 70–80 см. На дно насыпьте 10–15 см щебня. Правильная лунка имеет сухое, уплотненное дно без рыхлого грунта.
  4. Установите первый и угловой столбы. Поставьте трубу, выставьте ее по вертикали уровнем в двух плоскостях и зафиксируйте временными подпорками. Залейте бетон так, чтобы он поднялся на 5–10 см выше уровня грунта. Признак успеха — столб не шатается, а пузырек уровня стоит по центру.
  5. Поставьте остальные опоры. Выставляйте их по шнуру на одинаковой высоте. Расстояние от земли до нижнего края сетки оставляйте 5–7 см, чтобы она не тянулась по грунту и не прела после дождя. Если делаете деревянный забор, нижнюю доску поднимайте на 8–10 см от земли.
  6. Дайте бетону набрать прочность. Не нагружайте столбы сразу. Через 24 часа бетон только схватится, но полную прочность он набирает за 7 суток, а лучше ждать 28 суток. Если времени мало, минимум 2 суток не трогайте опоры.
  7. Закрепите лаги или натяжную проволоку. Для сетки-рабицы достаточно верхней и нижней натяжной проволоки 4–5 мм или двух лаг из трубы 40 × 20 мм. Для деревянного забора прикрутите 2 горизонтальные лаги на высоте 25–30 см и 120–130 см от земли. Признак правильного монтажа — лаги не провисают больше чем на 5 мм на пролете 2,5 м.
  8. Натяните сетку или прикрутите доски. Сетку раскатывайте по пролетам, подтягивайте монтажным крючком или ломиком. Каждые 40–50 см фиксируйте ее проволокой или хомутами. Для штакетника оставляйте между досками зазор 20–30 мм, если нужна частичная прозрачность, или 5–10 мм, если нужен почти сплошной экран. Признак правильного натяжения — сетка не пузырится, а доски стоят ровно без перекоса.
  9. Обработайте и защитите материал. Металл покройте грунтовкой в 1 слой и краской в 2 слоя. Дерево пропитайте антисептиком в 1–2 слоя, затем нанесите краску или лазурь в 2 слоя с интервалом 4–6 часов. Если дерево сухое, оно должно впитать состав равномерно без темных мокрых пятен.

Сколько времени займет

Для забора длиной 20 м закладывайте 1 день на разметку, копку лунок и выставление столбов, еще 1–2 часа на монтаж сетки или 3–5 часов на деревянный штакетник. Если копаете вручную без бура, добавьте еще 3–4 часа.

Пассивное время — это твердение бетона. Минимально ждать 48 часов перед натяжением сетки, но оптимально — 7 суток. Полная стабильность конструкции наступает через 28 суток. На покраску металла и дерева закладывайте еще 4–8 часов активной работы с учетом высыхания между слоями.

Как сделать бюджетный забор
Читайте также Как сделать бюджетный забор

Узнайте, как самостоятельно построить недорогой и надежный забор, используя доступные материалы и простые технологии.

Что может пойти не так

Столбы «гуляют» после дождя

Причина — слишком мелкие лунки или слабая подсыпка. Переделайте опору: заглубите столб еще на 15–20 см, добавьте 10 см щебня на дно и залейте бетон с уплотнением штыкованием. Если грунт мокрый и рыхлый, увеличьте диаметр лунки до 25–30 см.

Сетка провисает

Чаще всего это случается, когда нет верхней натяжной проволоки или шаг между столбами больше 2,5–3 м. Добавьте проволоку диаметром 4–5 мм, подтяните ее талрепом или монтажным рычагом и фиксируйте сетку чаще — через каждые 30–40 см.

Дерево быстро темнеет и трескается

Причина — отсутствие антисептика или краски, а также контакт нижнего края доски с землей. Поднимите нижний край на 8–10 см, обработайте торцы отдельно 2 слоями защиты и не ставьте сырые доски толщиной меньше 18 мм.

Забор вышел кривой

Это значит, что не натянули шнур или не проверили вертикаль каждого столба. Исправлять лучше сразу после установки, пока бетон не схватился. Если ошибка уже застыла, придется раскопать опору и выставить ее заново.

Бюджет вырос вдвое

Так бывает, когда покупают слишком толстый металл, берут лишний бетон или делают сплошной фундамент без нужды. Для экономии выбирайте трубу 60 × 40 мм для угловых опор и 60 × 60 мм только для ворот, а для промежуточных столбов достаточно 50 × 50 мм. На 20 м ограждения разница в металле может дать экономию 15–25%.

Если нужен максимально дешевый результат, выбирайте сетку-рабицу, столбы через 2,5 м и бетонирование только опор. Если важнее приватность, делайте деревянный забор из доски 20 × 100 мм или штакетника 15 × 90 мм, но закладывайте больше времени на защиту и покраску. В любом варианте решают точная разметка, правильная глубина лунок и контроль вертикали на каждом этапе.