Грунтозацепы своими руками можно сделать из стали 1,5–2 мм, если нужны легкие колеса для мотоблока на огороде, или из 3–4 мм, если почва тяжелая и влажная. Самый простой и надежный вариант — сварить обод из металлической полосы и приварить 8–12 грунтозацепов на каждое колесо под углом 30–45°. Такая конструкция хорошо работает на картофеле, при оранке и окучивании, а собрать ее можно без сложного станка.

Что понадобится

  • Стальная полоса 40 × 4 мм — 2 шт. по 1,2–1,5 м на одно колесо, или 1 круглая труба диаметром 25–32 мм и длиной 1,2–1,4 м.
  • Стальная пластина 3–4 мм — 8–12 шт. размером 120 × 40 мм или 100 × 50 мм на одно колесо.
  • Металлический лист 2–3 мм — 1 лист 300 × 300 мм для кронштейнов или центральной втулки, если она нужна.
  • Болты М8 или М10 — 4–6 шт. на колесо, если конструкция будет разборной.
  • Гайки М8 или М10 — 4–6 шт., желательно самоконтрящиеся.
  • Шайбы — 8–12 шт. под выбранный диаметр болта.
  • Сварочный аппарат на 120–160 А, электроды 3,0 мм или проволока 0,8 мм для полуавтомата.
  • Болгарка с диском 125 мм или 230 мм, отрезные диски 1,0–1,6 мм, шлифовальный круг.
  • Дрель 600–800 Вт и сверла 8,5 мм или 10,5 мм под болты М8 или М10.
  • Рулетка 3 м, угольник 250 мм, маркер, керн, тиски или 2 струбцины.
  • Защита: перчатки, очки, щиток, плотная одежда и обувь с твердым носком.

Как собрать грунтозацепы

  1. Измерьте колесо мотоблока. Снимите 3 цифры: внешний диаметр, ширину шины и диаметр посадочного отверстия или ступицы. Для большинства мотоблоков подходят грунтозацепы диаметром 340–500 мм и шириной 90–160 мм. Если колесо будет слишком маленьким, мотоблок начнет буксовать; если слишком большим — вырастет нагрузка на редуктор. Признак верного размера: после установки колеса не задевают раму, а клиренс сохраняется не меньше 20–30 мм.
  2. Сделайте обод. Отрежьте полосу 40 × 4 мм длиной 1,2–1,4 м, согните в кольцо по шаблону от ведра, бочки или колеса нужного диаметра. Концы сведите с зазором 1–2 мм и прихватите сваркой в 2 точках. Признак ровного обода: разница между наибольшим и наименьшим диаметром не больше 5 мм.
  3. Подготовьте зацепы. Нарежьте 8–12 пластин 120 × 40 мм или 100 × 50 мм. Край, который будет входить в землю, сделайте под углом 30–40°: так он лучше режет почву. Если нужен более агрессивный вариант для сырой глины, можно сделать 45°. Признак правильной формы: все пластины одинаковы по длине, а на срезах нет крупных заусенцев.
  4. Разметьте обод. Разделите круг на 8, 10 или 12 одинаковых секторов. Для этого удобно сначала поставить 4 точки через 90°, а потом разделить каждый сектор пополам. Расстояние между зацепами по кругу должно быть одинаковым. Если зацепы стоят неровно, колесо будет бить, а мотоблок начнет тянуть в сторону. Признак правильной разметки: при проверке рулеткой шаг между деталями отличается не больше чем на 3–5 мм.
  5. Приварите пластины. Ставьте каждый зацеп под углом 30–45° к плоскости движения, чтобы он не скользил, а загребал землю. Сначала сделайте 2 прихватки на каждую деталь, затем проварите швы по 20–25 мм с двух сторон. Не ведите сплошной шов на тонком металле, иначе поведет обод. Признак нормального шва: металл не прожжен, а пластина не шатается при нажатии рукой.
  6. Сделайте центральную часть. Если у вашего мотоблока съемный диск или ступица, вырежьте круг диаметром 120–180 мм из листа 3 мм и просверлите 4–6 отверстий под болты М8 или М10. Если крепление другое, повторите штатную схему колеса. Признак точности: диск садится без перекоса, а болты входят в отверстия без подбивания молотком.
  7. Соберите колесо полностью. Поставьте обод на центральную часть, выровняйте по оси и зафиксируйте струбцинами. Проверьте, чтобы зацепы не выступали за пределы одинаковой высоты: разница между ними не должна превышать 5 мм. После этого окончательно обварите или стяните болтами. Признак готовности: колесо крутится без заметного биения, а при прокручивании на полу не подпрыгивает.
  8. Зачистите и покрасьте. Снимите шлак, пройдитесь шлифовальным кругом по острым краям, обезжирьте металл растворителем и нанесите 2 слоя грунта по металлу и 1 слой эмали. Между слоями выдержите 30–60 минут или время, указанное на банке. Признак, что можно ставить на работу: краска не липнет к пальцу после легкого касания через 2–4 часа.
  9. Проведите пробный заезд. Установите грунтозацепы на мотоблок, затяните крепления ключом на 13 или 17 мм без срыва резьбы. Проедьте 10–15 м по ровному участку, затем 20–30 м по рыхлой почве. Если мотоблок не буксует, не уводит в сторону и не слышно металлического стука, конструкция собрана правильно.

Сколько времени займет

На один комплект из 2 колес обычно требуется 4–7 часов активной работы. Разметка и замеры занимают 30–40 минут, резка металла — 40–60 минут, гибка и подгонка — 30–45 минут, сварка — 1,5–2,5 часа, зачистка и покраска — еще 40–60 минут. Если краска сохнет между слоями, добавьте 2–4 часа пассивного времени, а полное высыхание может занять 12–24 часа в зависимости от эмали и температуры в мастерской.

Как сделать плужок к мотоблоку своими руками: размеры, материалы, сборка и настройка
Читайте также Как сделать плужок к мотоблоку своими руками: размеры, материалы, сборка и настройка

Плужок к мотоблоку можно собрать за 1 день, если под рукой есть сварка, болгарка и дрель. Разбираем размеры, материалы, порядок сборки и настройку

Что может пойти не так

1. Колесо получилось тяжелым и перегружает мотоблок. Если вы взяли металл 4–5 мм на все детали, масса одного колеса может превысить 12–15 кг. Для легкого мотоблока это слишком много. Решение: уменьшите толщину зацепов до 3 мм, а обод сделайте из полосы 30 × 4 мм. Признак, что все в порядке: колесо можно поднять одной рукой без рывка.

2. Грунтозацепы буксуют во влажной земле. Причина часто в слишком малой высоте зацепов — меньше 30 мм, или в слишком большом расстоянии между ними — больше 120 мм. Решение: увеличьте высоту пластин до 40–50 мм и поставьте их чаще. Признак улучшения: колесо перестает скользить после 2–3 метров пробного движения.

3. Мотоблок тянет в сторону. Это значит, что на одном колесе зацепы стоят под другим углом или есть разница в диаметре колес больше 10 мм. Решение: проверьте симметрию, измерьте оба колеса рулеткой и подровняйте места приваривания. Признак исправления: на ровном участке руль не приходится постоянно подруливать.

4. Швы трескаются после первой работы. Так бывает, если металл был ржавый, жирный или сварку сделали короткими точками без провара. Решение: зачистите металл до блеска на 10–15 мм от шва, выставьте ток ближе к 120–140 А для электрода 3,0 мм и проварите повторно. Признак нормального шва: после удара молотком по краю пластина не отходит.

5. Колесо не становится на штатную ступицу. Ошибка случается из-за неточного диаметра центрального отверстия или неправильного шага болтов. Решение: сначала сделайте шаблон из картона, потом перенесите отверстия на металл. Если отверстие уже мало, рассверлите его сверлом на 1–2 мм больше. Признак правильной подгонки: болты входят без перекоса, а гайки накручиваются 5–7 оборотов пальцами до ключа.

Если делаете грунтозацепы впервые, не пытайтесь сразу копировать заводскую сложную форму. Для первого комплекта лучше простая и симметричная конструкция: 8 зацепов, высота 40 мм, толщина металла 3 мм, диаметр колеса 400–450 мм. Такой вариант легче собрать, проще исправить, и он уже заметно улучшает сцепление мотоблока с землей.