Как сделать печку своими руками: простая кирпичная печь для дачи или мастерской

Простую кирпичную печку можно сложить самостоятельно, если взять правильное основание, не экономить на огнеупорных материалах и не торопиться с первой топкой. Для компактной дачи или мастерской подходит печь размером примерно 770 × 510 мм в плане и высотой 1800–2100 мм вместе с трубой, но окончательные размеры нужно подгонять под помещение и дымоход.

Ниже — рабочая схема для небольшой отопительной печи на твердом топливе. Она не заменяет проект для большого дома, но дает понятный порядок действий, который реально выполнить с первого раза, если соблюдать размеры и сушку.

Что понадобится

• Полнотелый керамический кирпич — 180–220 шт. для корпуса.
• Огнеупорный шамотный кирпич — 40–60 шт. для топки.
• Глиняно-песчаный раствор — 60–80 л готовой смеси; пропорция глина : песок обычно 1:1,5 или 1:2 в зависимости от жирности глины.
• Глина — 20–25 кг сухой, если готовите раствор сами.
• Просеянный песок — 35–50 кг с зерном до 1,5 мм.
• Колосниковая решетка — 1 шт. размером 250 × 300 мм или под вашу топку.
• Топочная дверца — 1 шт. 250 × 280 мм.
• Поддувальная дверца — 1 шт. 140 × 140 мм.
• Чистковые дверцы — 2 шт. по 140 × 140 мм.
• Печной дрот или оцинкованная полоса — 4–6 м для крепления дверец.
• Металлический лист перед топкой — 1 шт. не меньше 500 × 700 мм.
• Гидроизоляция под основание — 2 слоя рубероида или 1 рулон мембраны.
• Базальтовая вата или негорючий шнур — 2–3 м для примыкания металла.
• Дымоходная труба — 1 комплект диаметром 115–150 мм, высотой от 4 м от колосника до оголовка.
• Уровень 60–80 см, отвес, кельма, молоток-кирочка, емкость 20–30 л для раствора, шнур-причалка.

Как сложить печку по рядам

1. Подготовьте основание. Сделайте отдельную негорючую площадку размером минимум 1000 × 800 мм и толщиной 100–150 мм. Для нее подойдет бетонная плита или залитая стяжка по армированию. Основание должно выстояться 7–10 дней и не пружинить под весом. Если нажать ногой, поверхность не должна проседать или крошиться.
2. Положите гидроизоляцию. На сухое основание настелите 2 слоя рубероида с перекрытием 100 мм. Края должны выходить за контур будущей печки на 50–70 мм. Если подкладка лежит ровно и не собирается волнами, можно начинать кладку.
3. Выложите первый ряд насухо. Разложите кирпич без раствора по периметру 770 × 510 мм, проверьте швы и подрежьте элементы. Шов в кладке держите 3–5 мм для шамота и 5–8 мм для керамического кирпича. Если ряд сходится без больших щелей, схема подобрана правильно.
4. Сложите первые 2 ряда на растворе. Эти ряды делают сплошными, с перевязкой швов на 1/2 кирпича. После укладки каждого кирпича проверяйте плоскость уровнем. Ряд считается хорошим, если перепад по диагонали не превышает 3–4 мм.
5. Сформируйте поддувало. На 3–4 ряду оставьте отверстие под поддувальную дверцу размером 140 × 140 мм. Закрепите дверцу дротом, концы которого вмуровывайте в швы на 2–3 кирпича. Дверца должна стоять вертикально и не шататься после схватывания раствора.
6. Поставьте колосник. На 5–6 ряду положите колосниковую решетку 250 × 300 мм с зазором 5 мм по периметру, чтобы металл мог расширяться. Если решетка лежит свободно, без напряжения, она не поднимет кладку при нагреве.
7. Соберите топку. Внутреннюю часть выложите шамотным кирпичом. Размер топочной камеры для такой печки обычно 350–450 мм по ширине, 500–600 мм по высоте и 400–500 мм по глубине. Шамот и обычный кирпич не прижимайте вплотную: оставьте компенсационный зазор 5–10 мм. Если швы ровные, а кирпич не выступает внутрь, дрова будут гореть равномерно.
8. Вмонтируйте топочную дверцу. На 6–7 ряду закрепите дверцу 250 × 280 мм. Перед металлом уложите базальтовый шнур или полосу ваты, чтобы компенсировать температурное расширение. Дверца не должна клинить после подсушивания раствора — оставьте небольшой технологический зазор.
9. Сложите дымовые каналы или простой колпак. Для более простой печки делают один вертикальный канал или короткую систему оборотов. Сечение канала для такой печи обычно 130 × 260 мм или круглый дымоход 130–150 мм. Если тяга нормальная, пламя не коптит в топку, а дым идет в трубу без подпора.
10. Поставьте чистки. В местах, где будут накапливаться сажа и зола, вставьте 2 чистковые дверцы 140 × 140 мм. Они нужны, чтобы раз в 1–2 месяца убирать налет. Если после пробной топки через них видно сухую сажу, доступ сделан правильно.
11. Подведите дымоход. Высота трубы от колосника должна быть не меньше 4 м, а над кровлей — не меньше 500 мм при выходе рядом с коньком. Для стабильной тяги оголовок трубы желательно поднять на 1,0–1,5 м выше уровня кровли в месте прохода. Если после открытия поддувала дым быстро идет в трубу, а не в помещение, тяга достаточная.
12. Высушите кладку. После завершения оставьте печку на 7–14 дней при открытых дверцах и естественной вентиляции. В сырую погоду сушка может затянуться до 3 недель. Готовность проверяют так: на внутренних швах нет темных мокрых пятен, а на ощупь поверхность сухая и холодная, без влажного ощущения.
13. Сделайте пробную топку. Первые 3–4 растопки проводите малыми порциями топлива: 1–2 кг сухих дров за раз, 20–30 минут горения, потом полное остывание. Если на кладке не появляются трещины шире 1 мм и нет запаха сырого раствора, сушка прошла нормально.

Сколько времени займет

В среднем на всю работу закладывайте 10–20 календарных дней, если считать сушку. Чистого рабочего времени выходит около 12–18 часов для простой модели без сложных каналов.

Читайте также Как сделать дверцы своими руками: точные размеры, крепление и сборка

Чтобы сделать дверцы своими руками, сначала снимите размеры проема, затем вырежьте полотно с зазором 2–3 мм по бокам и 3–4 мм сверху и снизу, после чего установите петли, ручку и проверьте ход. Для простых дверец шкафа, тумбы, ниши или ревизионного люка удобнее всего брать фанеру 12 мм или МДФ 16 мм: эти материалы легко резать, шлифовать и красить

Что может пойти не так

1. Печка дымит в комнату. Чаще всего причина в малой высоте трубы, забитом канале или слишком узком дымоходе. Проверьте, есть ли не меньше 4 м от колосника до оголовка, не перекрыт ли канал сажей, и не стоит ли труба в зоне подпора ветра. Если дым идет назад уже с первой растопки, тяга слабая.

2. На кладке появляются трещины. Это бывает из-за слишком жидкого раствора, быстрой сушки или разницы между шамотом и обычным кирпичом без зазора. Трещины до 1 мм можно наблюдать, но если они расходятся до 2–3 мм, надо остановить топку, дать печи высохнуть еще 5–7 дней и замазать дефект глиняным раствором.

3. Дверцу перекосило. Причина — слабое крепление дротом или отсутствие компенсационного зазора вокруг металла. Если дверца начала туго открываться после сушки, аккуратно расшивают соседний шов на 5–8 мм и переделывают узел. Металл в печи всегда должен иметь место для расширения.

4. Печка плохо греет. Обычно это следствие слишком большого или слишком малого канала, а также сырых дров. Для первой проверки используйте 2–3 кг сухих дров с влажностью до 20%. Если после 40–50 минут стенки остаются чуть теплыми, а не горячими, схема каналов требует переделки.

5. Появился запах гари или угарного газа. Такое не игнорируют. Сразу прекратите топку, откройте окна, проверьте плотность дверец и места соединения трубы. Если есть подозрение на утечку дыма, не пользуйтесь печкой, пока не устраните проблему. Для безопасности в помещении желательно иметь хотя бы 1 датчик угарного газа.

Если вам нужна печка именно для отопления дома, а не для эпизодического обогрева дачи, лучше заказать чертеж под конкретную площадь комнаты, высоту потолка 2,5–2,8 м и тип топлива. Но простую рабочую печь на 1 комнату вполне реально сложить самостоятельно, если не спешить, держать швы в пределах 3–8 мм и не топить сырой кладкой.